Técnica casera de fabricación de circuitos

impresos
Material necesario.
La placa puede ser de fibra de vidrio o baquelita.
La fibra de vidrio es mas cara pero mucho mas resistente y de mas calidad y es la que
recomiendo. No compréis placa ya fotosensibilazada, sale mas caro que
fotosensibilazarla uno mismo.
Para sensibilizar necesitareis barniz fotosensible POSITIV-20 (de Kontak-
Chemie). Lo hay en casi todos las tiendas de electrónica. Con un bote hay para
sensibilizar un montón de circuitos impresos.
También necesitareis: sosa cáustica en escamas (revelador). Lo venden en
droguerías..
Para atacar la placa es necesario: agua fuerte (Salfuman). Agua oxigenada
concentrada (110 Volúmenes).También necesitareis acetona (un litro vale unas
400 ptas., se la podéis robar a la parienta que la usa para limpiarse las uñas).
Para hacer el barniz protector necesitareis comprar "perrubia" (nombre técnico:
colofonia). Es sólido a temperatura ambiente. La colofonia se usa para hacer
barnices y lacas. Es muy barata.
Preparación de la placa:
Lo primero es dejar la placa como un espejo (por el lado del cobre, ojo) limpia
de polvo y grasa. Una vez cortada al tamaño deseado se va a la pila y se lava
usando estropajo de aluminio y VIM-Clorex (o equivalente). Frotar
enérgicamente hasta que quede como los chorros del oro. No tocar con los
dedos. Secar con papel absorbente. Debe quedar una superficie especular.
En semi-oscuridad (sin que entren los rayos del sol, a la luz de la lampara roja)
colocar sobre la mesa con el cobre hacia arriba. (Previamente aconsejo cubrir
toda la mesa con papel de periódico porque el barniz fotosensible mancha
mucho). Pues bien, cogéis el POSITIV-20 y pulverizáis a unos 20 cm de
distancia hasta que veáis la placa impregnada. La impregnación debe ser
uniforme, con el tiempo os haréis maestros. A continuación cogéis el secador de
pelo de vuestra señora, hermana o madre (según se tercie) y procedéis a arrojar
aire caliente a la placa. El chorro debe barrer la placa continuamente a unos 20
cm de distancia. El objeto del proceso es darle un secado superficial. Con tres o
cuatro minutos basta. Después apagáis la luz roja y dejáis la placa secarse un día
entero en oscuridad. Al cabo de ese día la podéis guardar en una bolsa de
plástico negro opaca para usarla mas adelante.
POSITIVADO:
Cogéis el fotolito y lo colocáis encima del cobre ya sensibilizado. Hacéis que el
contacto sea intimo, para eso recomiendo poner el conjunto placa-fotolito entre
dos hojas de cristal pegados con bisagras (las bisagras las pegáis al cristal con
araldit). Así, este "sándwich" lo lleváis a la insoladora. Si no tenéis insoladora,
no problem: 3 minutos a sol radiante y ¡voila! (mas barato imposible). Si os
encontráis con un día nublado simplemente en un flexo con una bombilla azul de
100W lo acercáis al cristal donde tenéis la placa y 5 minutos y listo.
REVELADO:
Previamente cogéis unos 100 gramos de escamas de sosa cáustica y las ponéis
en un tarro de cristal de mayonesa o similar. Con cuidado, cubrís con agua. La
sosa reacciona con el agua y aquello se pone mas caliente que las pistolas del
coyote así que mucho cuidado. Y sobre todo cuidado con los ojos. Usad gafas
protectoras y guantes de goma. Obtenéis una solución lechosas superconcentrada
de sosa cáustica. Esto será el revelador. Procurad que este liquido
no toque la placa sensibilizada porque os cargáis la emulsión. Vale, en
semioscuridad con luz roja, cogéis una cubeta de plástico como las que se usan
para revelado de fotos (las venden en las tiendas de los 20 duros) y ponéis dos
dedos de agua. Cogéis un cuentagotas y ponéis pues 50 gotas de solución de
sosa en esa cubeta. Cogéis la placa y con el cobre hacia arriba la sumergís en la
cubeta. Sin tocar la emulsión, moved la cubeta para que el liquido bañe la placa.
Si al cabo de unos dos minutos no sale nada sacad la placa lavadla al chorro del
grifo y con el cuentagotas les ponéis otras 10 gotas a la cubeta. Vuelta a
sumergir la placa. Si sigue sin salir nada otra vez lo mismo hasta que empiece a
salir la imagen. Si la solución se os va de la mano y la imagen sale muy rápida
agregad agua a la cubeta. En cuanto hagáis dos circuitos cogeréis la técnica. Si
habéis sido cortos en el tiempo de insolación veréis que no se eliminan restos de
imprimación por mucho que la placa siga en la cubeta. Podéis probar a frotar
con el dedo dentro de la cubeta con mucho cuidado. Al final la imagen debe
quedar correctamente formada. Una vez sacada la placa de la cubeta la laváis al
chorro de agua del grifo y esperáis que se seque a temperatura ambiente.
Cuidado que la emulsión húmeda es muy sensible a roces.
RETOCADO;
Si veis que alguna pista se ha cortado lo mejor es volver a limpiar la placa y
repetir el proceso. Si es muy poco lo dañado podéis retocar la pista rota con un
rotulador de tinta EDING T-25. Esta tinta resiste todo. De venta en papelerías.
ATACADO:
Esto es lo mas emocionante. Recordad que debéis usar ropa apropiada, guantes
de goma y gafas protectoras). Cogéis un vaso de 100 ml de agua del grifo y lo
ponéis en otra cubeta. Añadís otro vaso de agua fuerte y otro vaso de agua
oxigenada. Sumergís la placa y en un minuto zas! ya esta la placa atacada. Las
medidas dependen del tamaño de la cubeta y de la placa, con practica
aprendereis a usar lo menos posible con el fin de ahorrar principalmente al agua
oxigenada que es lo mas caro.
Cogéis la placa ya atacada y con un algodón impregnado en acetona (o alcohol
normal) y limpiáis los restos no atacados de imprimación. La enjuagáis y secad
con mas papel absorbente.
BARNIZADO:
No compréis ningún barniz profesional soldable, para eso esta la
"perrubia" que es más barata y deja un buen resultado. Cogéis una piedra
de perrubia y la ponéis en otro frasco de vidrio. Cubridla con acetona. Al
rato tenéis un barniz numero uno en USA. Un algodoncito sumergido en
este barniz lo pasáis por la placa y no se oxidará nunca jamas.
Lo demás ya lo sabéis, taladrado, etc..