Biometria

Una nueva área de seguridad física que ha estado ganando popularidad, y cuya
importancia se incrementará exponencialmente a medida que resulte más sencillo
implementarla y su necesidad sea más evidente, es la Biométrica o Bio-Acceso. Acceso
a qué? La Biométrica no es utilizada sólamente en el acceso a edificios o
computadoras, sino que a la brevedad será utilizada para acceder a sus cuentas
bancaria, sus tarjetas de crédito y hasta para realizar una llamada telefónica. La
Biométrica garantiza el acceso basado en la identifiación personal, a través de un
patrón de reconocimiento preprogramado, de manera tal que provee no sólo
identificación, sino también validación. Para que esto pueda funcionar, debemos tener
en mente la teoría de que los rasgos fisiológicos son únicos en cada persona. Les daré
una breve reseña de lo que ocurre cuando un sistema de Biométrica es utilizado.
El proceso de identificación se inicia con un pedido de reconocimiento por parte
de la persona que envía cierta información biológica. Esta es luego comparada con la
existente en la base de datos. La velocidad del proceso depende del tamaño de la base
de datos, tamaño del archivo (generalmente grande), y velocidad de procesamiento de
las computadoras. Las nuevas tecnologías de compresión están reduciendo el tamaño
de estos archivos, permitiendo para una mayor capacidad de proceso una mayor
cantidad de datos a comparar.
En la mayoría de los casos, la Biométrica requiere de contacto físico con partes
del cuerpo. Debido a las posibilidades de transmisión de enfermedades, tecnologías de
escaneo en video y láser están siendo implementadas en muchas aplicaciones de
manera tal de eliminar la necesidad de contacto físico. Con el uso constante de las
computadoras hoy en día, asegurar el acceso y la información ya no es un tema de
negocios solamente, sino que la gente tiene que darse cuenta de que también se trata
de proteger su privacidad.
Hay 7 categorías Biométricas que se aplican hoy en día: huellas dactilares,
geometría de la mano, escaneo de retina, escaneo de iris, geometría facial, verificación
de voz, y verificación de firma. Todas ellas son consideradas parte de la seguridad
biométrica.
El análisis de huellas dactilares es la más antigua y común de todas estas
categorías. Pero ha evolucionado del viejo sistema de tinta y papel. El sistema actual
toma imágenes en video de la huella dactilar y la separa en varios componentes. Los
cantos de la huella son transformados en llaves matemáticas, de manera tal de que
cada huella es realmente una serie de ecuaciones matemáticas. Asimismo, mientras
más huellas se utilicen, más acertado será el proceso de verificación. Pero, obviamente,
esto también implica, duplicar, triplicar y hasta cuadruplicar el tamaño de
almacenamiento necesario para llevar a cabo dicho proceso. La gran resolución de los
sistemas permite llevar a cabo más de estas ecuaciones, lo que redunda en una mayor
exactitud en los resultados. La lectura inicial y almacenaje pueden tomar de 5 a 10
segundos, y la verificación sólo 1 o 2 segundos.
La geometría de la mano es muy similar al sistema de huellas dactilares. En
realidad es una extensión del mismo sistema. Crea ecuaciones matemáticas basadas
usualmente en la altura, el ancho y largo de la mano. Esto puede llevar a un posible
problema con algunos gemelos casi idénticos que tienen el mismo tamaño de mano.
El Escaneo de retina requiere examinar el ojo a una distancia cercana (unos 5
centímetros). Esto es muy intrusivo y es un proceso largo, por lo cual sólo ha sido
aplicado en lugares que tienen grandes requerimientos de seguridad.
El escaneo de iris realiza un mapeo matemático del área del iris (circundante a
la pupila). Con aproximadamente 200 puntos de referencia dentro del iris, es bastante
sencillo de hacer y puede discriminar bastante dependiendo de la cantidad de puntos
que tome como referencia y procesados. Dado que el color del ojo no es un tema a
tener en cuenta, las cámaras en blanco y negro pueden utilizarse en ese sistema, lo
que redunda en un abaratamiento de costos de implementación. Las imágenes tomadas
son almacenadas y comparadas durante el proceso de verificación. Este sistema es
mucho más preciso que el sistema de geometría de mano, ya que miembros de la
misma familia, incluso hermanos idénticos, tendrán diferentes iris.
La geometría de la cara es el resultado del reconocimiento mediante geometría
de mano y de huellas dactilares. Se toman imágenes en video y se seleccionan puntos
faciales como referencia, de manera tal de garantizar el acceso. El uso más común de
este sistema toma como referencia la distancia entre dos puntos de la cara. Otro uso
implica medir los puntos de calor con cámaras infrarrojas (lo que se traduce en un
encarecimiento del sistema). Esto soluciona los problemas ocacionados por objetos
cubriendo la cara de la persona.
La verificación mediante voz se ha estado convirtiendo en algo popular. Analiza
la voz, su velocidad y patrón, y la transforma en una firma digital personal. Muchos
sistemas han sido mejorados al agregar un patrón de palabras para ser utilizadas en la
identificación y confirmación. Este sistema, asimismo, garantiza la ausencia de contagio
de enfermedades, ya que no requiere de ninguna clase de contacto físico.
El reconocimiento de firma divida la firma de una persona en dos partes: una
parte abarca los rasgos que se mantienen, la otra parte los rasgos cambiantes. Este
sistema usualmente requiere de la utilización de plaquetas de costosas plaquetas de
escritura.
Han aparecido muy diversas implementaciones para esta clase de bio-accesos.
Muchas requieren alguna clase de acceso mediante tarjeta, utilizándose alguno de los
métodos arriba detallados a modo de verificación. Este proceso es mucho más rápido,
ya que la computadora sólo debe comparar los datos biométricos de la persona con los
que se encuentran almacenados en la tarjeta para garantizar (o no) el acceso. Futura
tecnología utilizará tarjetas inteligentes en reemplazo de las bases de datos. Dichas
tarjetas contendrán los datos a comparar ellas mismas. Pero se pueden imaginar qué
pasaría si alguien (y ustedes saben que lo harán) puede hackear una de esas tarjetas
inteligentes? La gente podría ser capaz de crear sus propias identidades fácilmente y de
esa manera ganar acceso a lugares restringidos sin demasiado esfuerzo de su parte,
dado que la computadora los dejaría. Y las computadoras nunca mienten, chicos
(perdón…frase de “hacker” idiota. Ya sé…pero tenía que decirlo). Asimismo, la
compatibilidad es un tema a tener en cuenta. Muchos fabricantes de estos sistemas
utilizan diferentes protocolos y debido a ello no se puede disponer de un archivo
“universal” para ser utilizado en todos los sistemas de seguridad en todas
partes…todavía. Pero obviamente esto es algo que el gobierno apoyará no sólo de
palabra sino que también con fondos. Con la posibilidad de mantener las características
únicas de cada persona en archivo (y no mencionemos qué más sería posible) y quizás
hasta ni siquiera necesitar almacenar archivos en sus computadoras, teniendo las
nuevas tarjetas inteligentes, no preferirías hacer eso? Un comité conocido como Bio-API
ha sido formado para tratar de encontarle standards a la idustria. Otros standards
desarrollados por varios desarrolladores industriales, el gobierno y hasta el MIT es el
llamado SVAPI (Speaker Verificacion-API). Existe un software de desarrollo gratuito, el
cual sugiero bajen si están utilizando Win9x o NT.
La Biométrica es de por sí un método tan intrusivo e invasivo que muchos
sostienen que necesita un sistema propio de seguridad. Sin embargo, hasta el momento
no hay regulación ni ley que controle la venta o transferencia de información biométrica
adquirida en marco de legalidad. Esto significa que si ustedes se postulan para un
trabajo y les es requerido un escaneo biométrico, la agencia de control no brinda
ninguna protección para su información privada. Hay en California una petición
pendiente, la AB50, que pretende detener la copia de información biométrica. Otro
asunto de cuidado es la eficiencia de los mencionados sistemas. Son realmente
necesarios? Va a dejar la gente de usar los cajeros automáticos porque se van a hartar
de tener que esperar el escaneo de retina para obtener su dinero debido a algún bug
del sistema? Bueno, elm Centro Nacional de Testeo de Biometría (National Biometrics
Test Center), ha desarrollado standards de testeo para evaluar la performance de los
equipos de acceso biométrico, antes sólo realizado por los fabricantes. La mejor
oportunidad de standarización la tiene la Asociación Nacional de Seguridad de
Computadoras (Nacional Computer Security Association), que ha creado un programa
de certificación para sistemas y componentes de sistemas como ser scanners, que se
encargará de establecer tasas de error basadas en metodos de testeo standarizados.
Ahora, nosotros podemos mirar a esta nueva tecnología de la manera en que
nos plazca. Si es dejada en manos de los sectores privados y de negocios, e
implementado de manera tal de que no discrimine ni elimine las opciones de la gente
para hacer cosas, puede ser algo bueno y un valor agregado para la seguridad de las
personas en sus casas, y para las empresas temerosas del espionaje industrial o
cualquier otra paranoia que tengan. Sin embargo, si se pone esta tecnología en manos
del gobierno, le estaríamos dando aún más poder, que los habilitaría para controlar y
monitorear nuestras vidas. Dependiendo en dónde sean hechos estos sistemas, el
gobierno podría observarnos cuando vamos y venimos de nuestros hogares, nos
conectamos a nuestras computadoras, extraemos dinero del cajero automático y hasta
incluso saber qué clase de películas contratamos con el sistema pay-per-view. Eso, mis
amigos, asusta bastante, y espero no tener que pensar en ello alguna vez como una
realidad.

Técnica casera de fabricación de circuitos

impresos
Material necesario.
La placa puede ser de fibra de vidrio o baquelita.
La fibra de vidrio es mas cara pero mucho mas resistente y de mas calidad y es la que
recomiendo. No compréis placa ya fotosensibilazada, sale mas caro que
fotosensibilazarla uno mismo.
Para sensibilizar necesitareis barniz fotosensible POSITIV-20 (de Kontak-
Chemie). Lo hay en casi todos las tiendas de electrónica. Con un bote hay para
sensibilizar un montón de circuitos impresos.
También necesitareis: sosa cáustica en escamas (revelador). Lo venden en
droguerías..
Para atacar la placa es necesario: agua fuerte (Salfuman). Agua oxigenada
concentrada (110 Volúmenes).También necesitareis acetona (un litro vale unas
400 ptas., se la podéis robar a la parienta que la usa para limpiarse las uñas).
Para hacer el barniz protector necesitareis comprar "perrubia" (nombre técnico:
colofonia). Es sólido a temperatura ambiente. La colofonia se usa para hacer
barnices y lacas. Es muy barata.
Preparación de la placa:
Lo primero es dejar la placa como un espejo (por el lado del cobre, ojo) limpia
de polvo y grasa. Una vez cortada al tamaño deseado se va a la pila y se lava
usando estropajo de aluminio y VIM-Clorex (o equivalente). Frotar
enérgicamente hasta que quede como los chorros del oro. No tocar con los
dedos. Secar con papel absorbente. Debe quedar una superficie especular.
En semi-oscuridad (sin que entren los rayos del sol, a la luz de la lampara roja)
colocar sobre la mesa con el cobre hacia arriba. (Previamente aconsejo cubrir
toda la mesa con papel de periódico porque el barniz fotosensible mancha
mucho). Pues bien, cogéis el POSITIV-20 y pulverizáis a unos 20 cm de
distancia hasta que veáis la placa impregnada. La impregnación debe ser
uniforme, con el tiempo os haréis maestros. A continuación cogéis el secador de
pelo de vuestra señora, hermana o madre (según se tercie) y procedéis a arrojar
aire caliente a la placa. El chorro debe barrer la placa continuamente a unos 20
cm de distancia. El objeto del proceso es darle un secado superficial. Con tres o
cuatro minutos basta. Después apagáis la luz roja y dejáis la placa secarse un día
entero en oscuridad. Al cabo de ese día la podéis guardar en una bolsa de
plástico negro opaca para usarla mas adelante.
POSITIVADO:
Cogéis el fotolito y lo colocáis encima del cobre ya sensibilizado. Hacéis que el
contacto sea intimo, para eso recomiendo poner el conjunto placa-fotolito entre
dos hojas de cristal pegados con bisagras (las bisagras las pegáis al cristal con
araldit). Así, este "sándwich" lo lleváis a la insoladora. Si no tenéis insoladora,
no problem: 3 minutos a sol radiante y ¡voila! (mas barato imposible). Si os
encontráis con un día nublado simplemente en un flexo con una bombilla azul de
100W lo acercáis al cristal donde tenéis la placa y 5 minutos y listo.
REVELADO:
Previamente cogéis unos 100 gramos de escamas de sosa cáustica y las ponéis
en un tarro de cristal de mayonesa o similar. Con cuidado, cubrís con agua. La
sosa reacciona con el agua y aquello se pone mas caliente que las pistolas del
coyote así que mucho cuidado. Y sobre todo cuidado con los ojos. Usad gafas
protectoras y guantes de goma. Obtenéis una solución lechosas superconcentrada
de sosa cáustica. Esto será el revelador. Procurad que este liquido
no toque la placa sensibilizada porque os cargáis la emulsión. Vale, en
semioscuridad con luz roja, cogéis una cubeta de plástico como las que se usan
para revelado de fotos (las venden en las tiendas de los 20 duros) y ponéis dos
dedos de agua. Cogéis un cuentagotas y ponéis pues 50 gotas de solución de
sosa en esa cubeta. Cogéis la placa y con el cobre hacia arriba la sumergís en la
cubeta. Sin tocar la emulsión, moved la cubeta para que el liquido bañe la placa.
Si al cabo de unos dos minutos no sale nada sacad la placa lavadla al chorro del
grifo y con el cuentagotas les ponéis otras 10 gotas a la cubeta. Vuelta a
sumergir la placa. Si sigue sin salir nada otra vez lo mismo hasta que empiece a
salir la imagen. Si la solución se os va de la mano y la imagen sale muy rápida
agregad agua a la cubeta. En cuanto hagáis dos circuitos cogeréis la técnica. Si
habéis sido cortos en el tiempo de insolación veréis que no se eliminan restos de
imprimación por mucho que la placa siga en la cubeta. Podéis probar a frotar
con el dedo dentro de la cubeta con mucho cuidado. Al final la imagen debe
quedar correctamente formada. Una vez sacada la placa de la cubeta la laváis al
chorro de agua del grifo y esperáis que se seque a temperatura ambiente.
Cuidado que la emulsión húmeda es muy sensible a roces.
RETOCADO;
Si veis que alguna pista se ha cortado lo mejor es volver a limpiar la placa y
repetir el proceso. Si es muy poco lo dañado podéis retocar la pista rota con un
rotulador de tinta EDING T-25. Esta tinta resiste todo. De venta en papelerías.
ATACADO:
Esto es lo mas emocionante. Recordad que debéis usar ropa apropiada, guantes
de goma y gafas protectoras). Cogéis un vaso de 100 ml de agua del grifo y lo
ponéis en otra cubeta. Añadís otro vaso de agua fuerte y otro vaso de agua
oxigenada. Sumergís la placa y en un minuto zas! ya esta la placa atacada. Las
medidas dependen del tamaño de la cubeta y de la placa, con practica
aprendereis a usar lo menos posible con el fin de ahorrar principalmente al agua
oxigenada que es lo mas caro.
Cogéis la placa ya atacada y con un algodón impregnado en acetona (o alcohol
normal) y limpiáis los restos no atacados de imprimación. La enjuagáis y secad
con mas papel absorbente.
BARNIZADO:
No compréis ningún barniz profesional soldable, para eso esta la
"perrubia" que es más barata y deja un buen resultado. Cogéis una piedra
de perrubia y la ponéis en otro frasco de vidrio. Cubridla con acetona. Al
rato tenéis un barniz numero uno en USA. Un algodoncito sumergido en
este barniz lo pasáis por la placa y no se oxidará nunca jamas.
Lo demás ya lo sabéis, taladrado, etc..

Truco: Manos libres iPhone sin Bluetooth

Hace poco descubrí un pequeño truco que puede ser aplicado con el iPhone; como utilizarlo de manos libres en nuestro coche sin tener el bluetooth activado.
Si, tal cual como suena. Qué necesitamos para ello?:
- Un coche (evidente)
- Tener una toma stereo para conectar el iPhone con los altavoces del coche.
Los pasos a seguir son:
1. Conectamos el terminal a la toma stereo del coche.
2. Hacemos una llamada con el teléfono conectado.
3. Hablamos por el teléfono y sorpresa! escucharemos las conversaciones a través de los altavoces del coche con total calidad.
Lo que más me sorpredió de todo no es que podamos escuchar a nuestro interlocutor; puesto que el sonido está saliendo a través de la toma stereo. Sino más bien la calidad con la que nos escuchan al otro lado; tal vez, cuando compramos un coche, que tiene como extra el manos libres de teléfono, el micrófono está pre instalado de serie, y por eso se nos escucha tan bien.

Como construir una antena gps para psp

Hoy os enseñare a construir una antena gps para Vuestra psp



Necesitareis:
* Una PSP (si no esto no tendria sentido)
* Un GPS Holux GPSlim 236 (otros podrían ser compatibles, lo único necesario es que tengan salida serie. Además habría que comprobar los pines y la tensión de salida).
* Un cable que por un lado sea mini-USB macho (no el que incluye el GPS, ése no vale)
* El control remoto de la PSP (el que incluye el Value Pack)
* Resistencia de 1 KOhm (1000 ohmios, vamos)
* Soldador, estaño, cinta aislante…

Lo primero que tenemos que hacer es cortar el cable del control remoto de la PSP. Si no queréis quedaros sin el original, en eBay podéis conseguir otro por 6 ó 7 euros, cosa recomendable.




Dejamos los cables bien separados y pelados. Y ahora viene la que para mí fue la parte más laboriosa: averiguar qué cable pertenece a cada pin. En la imagen siguiente se explica qué pines hay que unir, pero no dice los colores. En alguna web vi los colores que en teoría se correspondían, pero en mi caso no coincidía ninguno. Así que para evitarse problemas recomiendo probar cable por cable y pin por pin.



Los hilos parece que vienen barnizados, así que habrá que rascarlos un poco o si no no nos darán continuidad. Para hacer la comprobación de qué cable corresponde a cada pin, utilizaremos un polímetro. Esta es la combinación que tenía mi control remoto:



A, B y C son respectivamente la punta, el anillo central y el trasero del jack de audio.


Una vez identificados los cables, basta con soldar, según el esquema de arriba, el GND de la PSP con el GND del GPS, y el RXD de la PSP con la resistencia y el TXD del GPS, siguiendo el esquema de arriba.

Otra cosa: también necesitaremos identificar los pines y cables del cable USB, para poder soldar correctamente a donde sea necesario. Para ello viene útil esta web

Os deveria quedar una cosa asi:



Aquí con el programa que prueba la funcionalidad del GPS:



Y aquí probándolo en un mapa de verdad:



Por cierto, el programa para ver los mapas se llama MapThis!, y lo podemos encontrar en la página de su autor, Deniska. También allí encontraremos el descargador de mapas de Google Maps y otros servicios.

y esto es todo Espero que os sea util
Si por lo que sea no os funciona enviarme un correo sobre cual es problema y intentare solventarlo

Construir una antena wifi larga distancia

Hola amigos os pongo este manual para construir una antena para conseguir wifi a laraga distancia es pero que os sea util


Olvídate de gastar tu dinero en equipos de red inalámbrica caros, olvídate de batallar cortando cable coaxial con precisión milimétrica y de sufrir por que las piezas necesarias para construir tu antena solo se venden en Europa o USA, tampoco tienes que instalar complicados programás para probar tus antenas simple y sencillamente por que esta ya fue probada.

El presente libro electrónico tiene como finalidad llevar paso a paso al lector en la realización y construcción de una antena USB externa para red inalámbrica con alcance de hasta 1.5 Kms. de una forma rápida, sencilla e intuitiva.

No se requieren conocimientos previos de radiocomunicación, electrónica o alguna otra ciencia (solo necesitas saber como conectar un dispositivo USB a tu PC). Está escrito de manera tan clara que cualquiera puede llevar a cabo dicha construcción.

Antes de proceder a armar tu antena lee completamente este manual y asegurate de no tener dudas, en caso de tenerlas para eso esta mi mail.

Capitulo 1: ¿Qué es y cómo funciona? (sin tecnicismos)
La antena que construiremos consta de cuatro partes principales:
Rejilla de Reflexión
Receptor



Cable de conexión
Protección contra intemperie
La rejilla
Es la parte trasera de nuestra antena, ella se encarga de captar la señal que viaja en el aire y concentrarla en el receptor.

El receptor
Es el encargado de convertir la señal que concentra sobre él la rejilla en datos que entienda nuestra computadora.

Cable de conexión
Es la interfase que conecta la computadora al receptor, puede ser extendida hasta 15 metros.

Protección contra intemperie
Es la cubierta que protege al receptor para que no sea dañado por el sol, la humedad, el polvo o cualquier otro elemento presente en la intemperie.

Capítulo 2: ¿Qué necesito, dónde lo consigo y cuánto cuesta?
Muy seguramente, una vez que te encuentres disfrutando plenamente de la eficacia y buena operación de la antena que construirás, te darás cuenta de que este capítulo contiene la información más sencilla y valiosa de todo el libro.

Rejilla


¿Qué es? Es tomada de una antena de TV de rejilla convencional.
¿Dónde comprar? En cualquier tienda donde vendan Antenas para TV o Radio.
¿Cuánto cuesta? Entre $100.00 y $150.00


Receptor


¿Qué es? Es un adaptador de red inalámbrica USB.
¿Dónde comprar? En cualquier tienda especializada en computo o en Mercado Libre México.
¿Cuánto cuesta? Entre $250.00 y $350.00.
Cable de conexión



¿Qué es? Extensiones USB de 5m (Hasta 3 de ser necesario).
¿Dónde comprar? En cualquier tienda especializada en computo Steren o en Mercado Libre México.
¿Cuánto cuesta? Entre $80.00 y $100.00.
2 USB HUB


¿Dónde comprar? En cualquier tienda especializada en computo o en Mercado Libre México.
¿Cuánto cuesta? Entre $50.00 y $70.00.
Protección contra intemperie


¿Qué es? “T” de PVC con 3 Tapas (tiene que caber tu adaptador USB).
¿Dónde comprar? Cualquier Ferretería o HomeMart.
¿Cuánto cuesta? No más de $20.00.
30 Cms de Tubo de PVC y 4 tapas para el mismo (tienen que caber dentro los USB HUB)


¿Dónde comprar? Cualquier Ferretería.
¿Cuánto cuesta? No más de $20.00.
Pegamento de alto impacto


¿Qué es? 1 Tubo de pegamento Epoxico Devcon 5 Minutos (Jeringa doble).
¿Dónde comprar? Tiendas COMEX o Ferreterías.
¿Cuánto cuesta? Entre $35.00 y $50.00.
Sellador contra Humedad


¿Qué es? 1 Tubo de Silicón Transparente.
¿Dónde comprar? Tiendas COMEX o Ferreterías.
¿Cuánto cuesta? Entre $20.00 y $30.00.
Bueno, y ahora para que todo esto tome forma necesitamos la siguiente herramienta.

Cinta métrica
Desarmador
Pinzas
Arco y segueta para metal
Taladro con una broca de 9mm o Aprox
Un trapo
Capítulo 3: Manos a la obra (paso a paso)
Primero que nada tomamos pinzas y desarmador y procedemos a desmantelar parcialmente la antena de TV que hemos comprado previamente, hasta que unicamente quede la rejilla reflectora con su eje central y nada más:



Tomamos la cinta métrica y procedemos a tomar las siguientes medidas:

1.La distancia de punta a punta de la rejilla (en rojo)


2.La profundidad de la rejilla (en rojo)


Una vez que hemos tomado los valores anteriores procederemos a realizar este sencillísimo cálculo:



La distancia de punta a punta de la rejilla es “D”
La Profundidad de la rejilla es “c”
La formula que hay que aplicar es:
X=(D*D)/(16*c) Por ejemplo: Si la distancia “D” para tu rejilla en particular es de 41.5cms. y la distancia c=12.5 cms. La formula seria:
X=41.5*41.5/(16*12.5)=8.61(Tu debes obtener este dato con respecto a las medidas reales de tu antena)
Lo que acabamos de calcular, es la distancia sobre el tubo principal en la que se concentra la señal con más fuerza, por lo tanto como te debes estar imaginando, es a esta distancia donde vamos a colocar nuestro receptor (Adaptador de red inalámbrica USB)

Tomaremos ahora medidas de la longitud de nuestro adaptador USB.



Suponiendo que esta medida fue de 10 Cms (Tu debes ocupar la medida real de tu adaptador), divideremos esta entre 2, y obtenemos como resultado 5 Cms.

Al valor obtenido para X (en la pagina anterior) le restaremos el valor obtenido al dividir entre dos la longitud de tu adaptador USB. Entonces tenemos:

8.61cms-5cms=3.61cms

Este valor es la longitud que debe tener el eje de nuestra antena, por lo cual procederemos a cortarlo con la segueta para metal.



Como habras notado el eje de la antena es un tubo cuadrado y hueco, el cual has recortado a una distancia de 3.61 cms del centro de la rejilla hacia delante.

La parte trasera del eje que es donde normalmente van las fijaciones para el tubo la hemos dejada intacta y asi la dejeramos para poder fijar nuestra antena.

Vamos a calentar en una estufa el pedazo de eje sobrante hasta que este a una temperatura capaz de derretir el PVC, una vez que este a la temperatura adecuada, tomamos una de las tapas de la “T” y le haremos un agujero cuadrado en la parte central.



Esta Tapa servira de base para sostener la proteccion contra intemperie (T de PVC), debemos pegarla en el eje con resitol epoxico de 5 Mins. Para obtener algo asi:



Toma ahora las dos tapas para la “T” que sobran y apliacales Silicon por la parte exterios del borde, ahora colocalas sobre las bocas derecha e izquierda de la “T”, el unico hueco que quedera destapado es el de la parte inferior de la “T”.

Por la parte interior del eje (y de atrás hacia adelante) hay que pasar el extremo hembra de una de las extensiones USB, Toma en cuenta que debe salir lo suficiente como para que no cueste trabajo conectar el Adaptador inalambrico USB.

Conecta el adaptador USB Inalambrico en el conector que sale por la parte delantera del tubo hueco o eje.

Una vez conectado el adaptador inalambrico procederemos a sellar la conexión con sellador transparente mejor conocido como silicon.

Por la parte de atrás del eje, jala el cable de la extension USB hasta que la parte trasera del adaptador USB Inalambrico (la que va conectada a la extension) quede lo más pegado posible a la terminacion del eje.

Coloca silicon ahora sobre la tapa que esta fija al eje y coloca la “T”.

Acabas de concluir la tarea más complicada de la fabricacion de tu antena.

Ya estan listas para funcionar: La rejilla, el receptor y la cubierta contra intemperie.

Conecta ahora el extremo libre de la extension al puerto serial de tu PC y verifica que reconoce el dispositivo.

Debe decir nuevo hardware encontrado “Adaptador de red inalambrica”.

Una vez que hallas probado esto, debes continuar con el ensable del la interfase de conexión.

Recorta dos secciones de tubo de PVC de 15 Cms de longitud, a cada una de las cuatro tapas, que deben enbonar en el tubo, hazle un agujero cuadrado, utilizando nuevamente la seccion sobrante del eje tal y como lo hiciste anteriormente para la tapa inferior de la “T”.

Pasa la punta de la extension que viene desde la antena por una de estas tapas y conecta uno de los HUB USB. Sella la conexión, coloca silicon en la tapa, mete el hub USB al tubo de PVC y tapa un extremo del tubo, toma otra extension USB de 5 mts y pasala por otra tapa previamente perforada, conectala al HUB que ya esta adentro del tubo, sella la conexión y coloca la otra tapa pegandola con silicon.

Fijate en el diagrama (Es como una radiografia del protector de conexión de interfase):



Haz lo mismo con el otro extremo de la extension:

Pon el otro HUB dentro del otro tubo, pon las dos tapas restantes y conecta el ultimo tramo de extension USB.

¿Por qué debo utilizar los HUB?
Prometi en un principio no dar explicaciones complicadas, pero estoy tomado en cuenta que eres curioso por naturaleza.

La señal que viaja dentro de los cables USB, no puede llegar a más de 5 metros ya que va perdiendo fuerza por causa de la distancia, lo que hace el HUB es volverle a dar fuerza e impulsarla por otros 5 metros más, de manera que con un HUB la hacemos viajar 10 metros y con 2 HUBS 15 metros, lo cual es una buena distancia de cable para una antena que estara externa.

Tambien hay una solucion comercial para esto, y se llaman extensiones USB activas, solo que suelen se caras ($350.00) y dificiles de conseguir.

Capítulo 4: Instalación
El adaptador USB inalambrico que adquirirste debe tener un CD con los drivers, es importante que hallas verificado que el adaptador trabaja con tu sistema operativo, realiza la instalacion como te indica el manual del propietario de la adaptador y dsifruta de tu antena.

Este tipo de antena la he probado en enlaces en los que pongo una contra otra a una distancia de hasta 2.3 Kms.

La que muesto en la foto que sigue, es la que mantiene conectado a internet y lleva ya 1.5 años funcionando sin dar ningun problema llueve, truene o relampaguee.



Aprovecho esta ultima seccion para comentarte que la mayoria de las redes wireless (Infinitum) no son 100% segura y son facil accesar. Si estas pensando que lo que estoy diciendo es que puedes colgarte de la red inalambrica de tu vecino estas en lo correcto, pero si no tienes permiso es delito.

Cuento con un paquete de software para windows que te ayuda a explorar este apasionante mundo de la seguridad inalambrica aun y cuando tengas solo conceptos basicos de redes.

Espero que disfrutes construyendo tu antena como yo disfrute al redactar este Ebook

Un favor más, se que este ebook ahora es tuyo, y tambien se que pagaste un precio por el, pero no por los derecho de reeimpresion.

Ayudame a seguir ayudando y no lo piratees.


hasta otra amigos